A Tollo la vite non è una coltura fra le altre. È la grammatica del paesaggio.

Ovunque scegli di posare lo sguardo ci sono filari o tendoni. Più in alto la Maiella, in basso il mare Adriatico.

Quasi ogni famiglia possiede una vigna, una quota nella cantina sociale, un trattore da mettere in fila nei giorni della vendemmia.

Il cartello stradale più diffuso segnala di fare attenzione alla presenza di mosto sulla carreggiata.

La provincia di Chieti è tra le più vitate di Italia, ma la sua storia enologica è stata, per tutto il secondo Novecento, una storia corale: si coltivava, si raccoglieva, si conferiva. Il vino, poi, lo firmava qualcun altro.

Anche i Radica, a Tollo, hanno conferito per decenni. Nonno Rocco pianta la sua prima vigna negli anni Cinquanta e crede nella cooperazione tollese fin dalla sua nascita. Mettere insieme l’uva di tanti piccoli proprietari, significava dare un mercato a chi, da solo, non ne avrebbe avuto uno. È da questa radice, collettiva prima ancora che familiare, che bisogna partire per capire che cosa vuol dire, oggi, aprire una bottiglia con il loro nome.

Perchè il simbolo della cantina è un toro?

Rocco Radica era agricoltore e allevatore insieme, come lo erano quasi tutti in una campagna che non conosceva ancora la specializzazione. Nello stesso podere convivevano la vite, l’olivo, il grano, l’orto, gli animali. L’agricoltura promiscua era un’economia della prudenza: nessuna coltura doveva bastare da sola, ognuna sosteneva l’altra. Al centro di quell’equilibrio c’era il toro. Tirava l’aratro, lavorava la terra, era forza motrice e patrimonio; presenza quotidiana prima ancora che simbolo.

In paese la famiglia è diventata così Li Ture, i tori. Un soprannome nato dal lavoro, come nascono quasi tutti i soprannomi dei paesi, che fissano una persona a ciò che fa o a ciò che possiede.

Poi il toro viene venduto. È il momento in cui l’azienda smette di essere un piccolo mondo autosufficiente e sceglie la vigna come centro di gravità: l’animale esce di scena, i trattori sostituiscono la sua fatica, la terra si organizza in tendoni e filari. Il soprannome, però, resta. E non è un dettaglio ma il segno di un’identità che sopravvive alla funzione che l’ha generata. Il nome conserva la memoria di un’agricoltura che non c’è più e la porta dentro nuove forme di gestione e sviluppo.

Oggi il toro sta sulle etichette. La cosa più bella è che ci sta con espressioni e fisionomie diverse a seconda del vino, rivelando la capacità di uscire fuori dai confini del paese senza perdere la strada del ritorno.

Dal conferire al trasformare

Nel 2009 Antonio, il figlio di Rocco, insieme ai figli Giacomo e Rocco, decide di trattenere l’uva. Detto così sembra un passaggio tecnico, quasi amministrativo: da conferitori a trasformatori. Conferire significa consegnare il frutto del proprio lavoro perché altri ne decidano il destino; vinificare significa assumersene la responsabilità fino in fondo, dalla potatura al tappo, e accettare che il vino porti un nome, una faccia, una firma. In un paese dove l’identità è stata a lungo collettiva, mettere il proprio cognome su una bottiglia è un gesto che ha un peso.

Oggi Vigneti Radica conta trenta ettari, distribuiti fra Tollo, Ortona, sul versante che guarda il mare, e Fara Filiorum Petri, dove la Maiella si fa più vicina e le notti più fresche. Tutti condotti in biologico. Ne escono circa 120.000 bottiglie, con tredici etichette: una misura che tiene insieme la dimensione artigianale e la capacità di stare sui mercati.

Giacomo Radica e il suo Abruzzo

Giacomo Radica è la terza generazione ed è l’enologo di famiglia. Ha poco meno di quarant’anni, un modo di fare diretto, la disponibilità di chi è cresciuto in campagna e non ha bisogno di costruirsi un personaggio. Ma quando il discorso si sposta sul vino, e sull’Abruzzo, le sue idee hanno contorni netti.

Per lui i vini abruzzesi sono riconoscibili, e lo sono su due piani che si tengono: quello identitario e quello sensoriale. Parla di spessore e di profondità, due parole che descrivono una presenza. Parla del Montepulciano e della sua struttura importante. E poi indica due segni che, a suo dire, attraversano i vini di questa terra: la speziatura, soprattutto il pepe, e la buccia d’arancia, quella nota amaricante e calda che sta a metà fra la polpa e la scorza.

Mi ha detto anche un’altra cosa che ho trovato interessante: i vini abruzzesi non si distinguono per l’esuberanza aromatica. Lo dice pensando a certi vini, talvolta governati più dall’intervento tecnico in cantina che dal vitigno. Qui i profumi ci sono, ma restano proporzionati al vino che li porta. Il loro racconto si esplicita in bocca, nel peso, nella trama, nella lunghezza. È una lettura che mette in discussione un’abitudine radicata nel nostro modo di assaggiare: quella di chiedere al vino di dichiararsi attraverso l’olfatto, di farsi riconoscere da un elenco di descrittori.

La riconoscibilità passa per la dimensione complessiva del vino. Ed è, forse, meno immediata, ma, paradossalmente, più distintiva.

I vini

La gamma si articola in linee che raccontano piani diversi della stessa storia. La linea Vigneti Radica, quella del toro, racconta i vitigni e le vigne senza sovrastrutture: Montepulciano, Trebbiano, Pecorino, un rosato, un Pinot Grigio.

La Tullum, invece, è una denominazione che coincide con i confini di un solo comune: nata come DOC e diventata DOCG nel 2019, è fra le più piccole d’Italia, e i Radica sono fra i pochissimi produttori che la rivendicano. Qui le uve sono selezionate e raccolte a mano, le quantità limitate dal disciplinare e da una selezione ulteriore in vigna. Se la linea del toro dice da dove viene la famiglia, la Tullum dice dove si trova: in un luogo preciso, con un nome che risale all’antica Tullum romana.

Ho cominciato dal Metodo Classico, prodotto per la prima volta nel 2012 da Chardonnay di un’unica vigna, vendemmiata in tre giorni all’inizio di agosto. È uno spumante che si distingue per una gravità senza peso. La freschezza vi agisce come una promessa mantenuta: si annuncia all’attacco e poi non si ritira, accompagna il sorso fino alla sua pienezza. A convincermi sono stati l’equilibrio, la misura con cui ogni elemento trova il proprio posto, e la pulizia del finale.

Il Trebbiano del mare nasce da un vitigno di indole neutra, privo di marcatori aromatici evidenti. Neutralità, però, non vuol dire assenza: nel calice si riconoscono note floreali, il bergamotto, una pesca croccante, e il sorso trova il suo equilibrio gustativo con grande naturalezza.

Il Pecorino Tullum 2024 è più espressivo e sposta il discorso sul piano della materia. Il sorso è ampio, la struttura è quella tipica del vitigno, eppure il vino resta agile, senza mai appesantirsi.

Poi ho voluto assaggiare il Montepulciano della linea del toro, vinificato solo in acciaio. Senza il legno a fare da mediatore, il Montepulciano si mostra per ciò che è: frutto rosso profondo, beva golosa, parte tattile vibrante che arriva come una carezza decisa.

Il Paparocco, che porta nel nome il nonno Rocco e nasce da una sua ricetta, è l’altra faccia dello stesso vitigno, quella che la memoria familiare ha scelto di conservare. Legno e tempo sono le matrici di un vino morbido, con una sensazione tattile avvolgente e vellutata. Una concentrazione materica dove il talento del Montepulciano non si perde ma si esprime con l’abito della domenica.

Pi nnù o per tutti?

Il passaggio che più di ogni altro rivela la filosofia di Giacomo riguarda il vino rosa. Il Cerasuolo d’Abruzzo è un unicum nel panorama dei rosati italiani: nasce dal Montepulciano, prende il nome dal colore della ciliegia e porta con sé una carica di colore e di materia che lo allontana dai rosati pallidi e immediati che il mercato di massa chiede oggi. Vini semplici, pronti nella primavera successiva alla vendemmia, da bere entro l’estate.

Giacomo ha scelto di non piegare il Cerasuolo a questa richiesta. Per chi cerca quel profilo ha creato un’altra etichetta, il Rosato IGT Terre d’Abruzzo: sempre Montepulciano, ma ottenuto da una pressatura delicata, sei mesi in acciaio, un rosa tenue e un sorso fresco e dissetante. Una risposta onesta al mercato, che non chiede al Cerasuolo di diventare ciò che non è.

Il Cerasuolo, quello vero, ha un nome in dialetto: Pi nnù, per noi. L’idea gliel’ha data un cliente, e Giacomo sa bene che un nome così può penalizzarlo sugli scaffali, ma lo ha tenuto perché dice esattamente che cosa è questo vino. Il mosto resta ventiquattro ore a contatto con le bucce a bassa temperatura, fermenta spontaneamente e poi riposa circa un anno in acciaio: un tempo lunghissimo, per un vino rosa. A Giacomo non importa, perché il Cerasuolo, dice, ha bisogno di tempo. Ed è proprio il tempo a permettergli di imbottigliarlo senza chiarifiche né filtrazioni: il vino conserva tutto ciò che ha e resiste meglio all’ossidazione.

È un vino socievole, da chiacchiere con gli amici o per stare sulla tavola che deve conciliare gusti diversi.

Il vino del paese che non vogliamo perdere

Nel mio immaginario Tollo è il paese del vino, ma soprattutto il vino del paese. Ricordo ancora quando andavo per la festa in piazza, o per il mezz e mezz, il vino allungato con la gassosa: diluito o arricchito, dipende dai punti di vista. Si beveva per il piacere di bere, e il vino era un tramite di convivialità e di leggerezza.

Eppure questa dimensione paesana, conviviale, semplice, è più di una tradizione. È un patrimonio ancora vivo, e il modo nuovo di fare e raccontare il vino a Tollo deve saperlo accogliere.

Vigneti Radica ci riesce. Con un soprannome di paese sull’etichetta, con un Cerasuolo battezzato in dialetto, con un Montepulciano goloso e profondo insieme. E con Giacomo, che parla di spessore e di struttura mentre ti riempie di nuovo il calice, come si fa in piazza nei giorni di festa.